Я уже писал про двойной скользящий узел, который надежнее завязывает шнурки и фиксирует даже очень скользкие шнуры, недавно нашел видео с рекомендациями, как шнуровать кроссовки для компенсации различных неудобств при длительном ношении. Понятное дело, что обувь надо подбирать по размеру, но при длительном хождении нога деформируется и даже в идеально подогнанной обуви иногда хочется что-то изменить. С помощью разных шнуровок это возможно. У sectionhiker-а я нашел несколько видео, которые показывают, как это сделать.

Видео номер один демонстрирует Heel Lock (пяточный замок), эта шнуровка предотвращает вертикальное трение пятки. Heel lock должен облегчить жизнь, если пятка уже стерта или на ней намечается мозоль.

Для того, чтобы шнуровать разные участки с разной силой натяжения шнуровки используется хирургический узел (Surgeon's knot) на следующем видео он объяснен до 1.28 можно использовать его несколько раз для создания любого количества секций с разным натяжением шнуровки. После 1.28 показан еще один способ вязать Heel Lock, который уже упомянут выше.

Окна в шнуровке позволяют полностью снять нагрузку с некоторых участков ноги. Делаются они совсем просто используя тот же хирургический узел. Смотрим третье видео

Вот так с помощью несложных, в общем-то, приемов можно существенно упростить пешеходную жизнь.

Получив неудовлетворительные результаты с первым прототипом горелки на древесном газе я изготовил следующую версию. Первая горелка была рабочим объемом около 370 мл и выжигала все топливо быстрее, чем я мог добавлять, кроме того малые размеры не обеспечивали достаточной устойчивости. Поэтому я занялся изучением аналогов, представленных в интернет.

Основная масса рекомендаций по самодельному изготовлению древесных горелок предлагает использовать квартовую банку из под краски (примерно 940 мл) для внешней оболочки и 20-ти унцевую банку из под ананасов для рабочей камеры(примерно 590 мл). Фирменные горелки не предоставляли информации об объеме рабочей камеры, но имели внешние размеры примерно 12 см высотой и 10 см в диаметре. Это примерно совпадает по объему рабочей камеры с банкой из под ананасов. Параллельно читая отзывы об использовании горелок сделанных из консервных банок я выяснил, что жесть слишком быстро прожигается и приходится изготавливать новую версию, поэтому приступая к изготовлению прототипа номер два я решил использовать нержавейку для рабочей камеры, а для облегчения всей конструкции внешнюю оболочку сделать из жестяной консервной банки – на нее тепловая нагрузка будет существенно меньше.

Использовать литровую банку для внешней оболочки я посчитал расточительно , да и нету у нас квартовых банок для краски в свободной продаже, поэтому я использовал 830-мл банку из под ананасов, а для рабочей камеры идеально подходит кружка из нержавейки известной марки 555 диаметром 9 см и высотой 10 см, которая имеет примерный объем 600 мл. Кроме того цена этой кружки в районе 100 рублей, что не сильно удорожает всю конструкцию.

Первым делом надо оторвать ручку от кружки – это легко делается пассатижами - ручка отрывается без особых усилий и не оставляет следов (спасибо индусам-халявщикам паявшим ее), небольшие дырки на местах крепления ручки не будут влиять на функциональность горелки.

Далее я подготовил внешнюю оболочку – надо высверлить большие вентиляционные отверстия по основанию будущей дровяной горелки (верх банки) и проделать отверстие для вставки рабочей камеры в дне банки, которое будет верхом горелки (банка для оболочки будет использоваться вверх тормашками, поэтому такая путаница). Удобнее всего начать с вентиляционных отверстий, а затем вырезать отверстия в дне. Отверстия по периметру основания горелки высверливаются самым большим сверлом, которое есть в наличии – тут переборщить сложно, чем больше воздуха будет поступать снизу горелки, тем лучше, главное не нарушить жесткости всей конструкции.

При вырезании отверстия под рабочую камеру важно сделать так, чтобы кружка вставлялась в банку внатяг, чтобы не использовать дополнительных креплений, при этом, между стенками кружки и банки должно оставаться пространство. Для этого я вырезал в дне банки круг диаметром примерно на 1 см меньше, чем диаметр кружки – это легко сделать по уже имеющимся канавкам на дне банки. После, обычным канцелярским ножом я надрезал края на глубину примерно в 6-7 мм через каждые 5 мм. Внутренне отверстие получилось со своеобразными лепестками. Вид оболочки сверху должен выглядеть примерно так:

После чего одев перчатки я пальцами аккуратно стал загибать лепестки внутрь, чтобы расширить отверстие. Затем можно аккуратно вставить кружку в образовавшееся отверстие и лепестки будут удерживать кружку от люфта, а ободок кружки не даст ей провалиться внутрь банки. В разрезе это должно выглядеть так:

С первого раза может не получиться и надо будет углублять надрезы – у меня на это ушло 3 итерации, после чего кружка стала очень плотно сидеть в банке, но при этом ее можно вынимать.

Следующим этапом идет превращение кружки в рабочую камеру, для этого надо сделать отверстия диаметром 4-5 мм по периметру кружки на расстоянии 10-8 мм от верхнего края – это будут сопла для сжигания древесного газа. И еще надо обеспечить попадание кислорода снизу в камеру сгорания, для этого в дне кружки надо насверлить дырок – чем больше, тем лучше. В промышленных образцах вместо дна в камеру вообще вставлена крупная металлическая сетка. Для вывода древесного газа в пространство между камерой и внешней оболочкой по периметру на высоте примерно 8 мм от дна также надо насверлить отверстий диаметром 8-10 мм. Тут тоже перестараться сложно. Результатом должна стать вот такая кружка

С вот таким вот дном.

Полученную таким образом камеру вставляем в оболочку и получаем готовую горелку.

Осталось доделать систему установки котелка на дровяную горелку, но я не удержался и опробовал изделие без нагрузки – результат меня очень порадовал После выхода на рабочий режим горелка очень эффективно жгла щепки и подбрасывать их было очень легко. В то же время на полной загрузке без подбрасывания новых щепок горелка проработала около 6 минут после чего потребовалось уже подбрасывать новые палочки.

Тупить в новогодние каникулы не было никакого желания, хотелось не только слиться с природой но и поработать над разными проектами, поэтому я решил протестировать финский 3G.

Воспользовавшись статьей с хабра я приобрел местную финскую симку оператора Saunalahti. В Rkioski она стоила 4 евро и, я так понял, что эти же 4 евро оказались на счету. Этого хватило, чтобы выйти в интернет и закинуть  10 евро на счет для подключения недельного пакета, который намного выгодней дневного.  Пополнять можно суммами кратными 10 евро, так, что меньше не получится. Для меня удобнее всего оказалось пополнить напрямую через сайт оператора https://lataa.saunalahti.fi/ там вверху справа можно переключиться на английский и дальше все понятно. Subscription number указан на пластиковой карточке в которую изначально вмонтирована симка.

Автоматические настройки мой телефон с негодованием отверг и пришлось вводить точку доступа в ручную: APN – internet, пароль и логин отсутствуют.

Недельный пакет интернет на скорости до 4 Мбит/с обошелся в 6.9 евро, но реально больше 3 Мбит не получалось. Однако и это уже очень и очень прилично. Почти за ту же сумму (6.8 евро) можно подключить месячный пакет на скорости до 384 Кбит/с. Но мне надо было только на неделю, поэтому я решил шикануть.

Для подключения пакетов надо послать смс на номер 15020 с текстом DATA7 – для недельного и DATA384 для месячного пакета.

Saunalahti использует сеть ELISA, есть очень удобный сайт, где можно посмотреть покрытие 3G сетей в европе. В Лапландии покрытие слабое, но именно там, где я останавливался оно было, поэтому я довольно успешно всем этим пользовался.

Я не стал городить сложную схему с расшариванием интернет и просто поднял точку доступа со своего андроид телефона и тем самым обеспечил весь коттедж интернетом. 3-х мегабит вполне хватало, чтобы все, кто пользовался не ощущали задержек и проседания канала. Это позволило мне вполне плодотворно поработать на каникулах, а не только расслабляться, как овощ.

В принципе, мы не так уж и много трафика израсходовали :) Хорошо, что доступ был безлимитный.

Вернулся из Лапландии. Успел походить на снегоступах в однодневный поход — напишу отдельно - очень неоднозначные впечатления. В коттедже, где мы жили был отдельный домик для вощения лыж, я его использовал, как мастерскую и сделал новую версию горелки на древесном газе впечатления сугубо положительные (тоже отдельно про нее напишу). Протестировал мобильную 3G связь в финляндии — дешево и быстро, но времени писать в блог все равно не было — занимался другим проектом, который скоро, надеюсь, выйдет в бета версии. Ну и, разумеется, катался на сноуборде и ел всякие лапландские вкусности, отдохнул на славу.

Уезжаю в Лапландию кататься на лыжах. Всех с наступающим новым годом. Желаю удачи в следующем году и успешного прохождения запланированных маршрутов.

Сегодня можно было наблюдать, как гранитный исаакиевский собор, набрав в себя холода, выступил в роли огромного холодильника и с приходом тепла заморозил на себе всю влагу из воздуха покрывшись инеем. В результате он стал абсолютно белый.

Фотография с телефона, к сожалению, качество не очень.

Каждый раз беря с собой куда-нибудь тюбик зубной пасты я в глубине души сожалею, что просто протаскаю кучу лишнего веса просто так. Еще не разу мне не удавалось уйти в автономку на столько, чтобы израсходовать тюбик хотя-бы на 20 процентов. Хорошим выходом является маленькие тюбики, которые дают в гостиницах и пробники с рекламных акций. Но рано или поздно они заканчиваются, и мне приходится опять брать с собой большой тюбик. Я стал выяснять какие способы есть для переноски и более удобного дозирования зубной пасты. Первый эксперимент – засушить. Оказывается, если выдавить зубную пасту в виде длинной колбаски и нарезать эту колбаску на кусочки по 5 мм, или сразу выдавливать небольшими кусочками на какую-нибудь поверхность, а потом посушить несколько недель, то получаются вполне себе носимые таблеточки зубной пасты. Использование таких кусочков позволяет очень точно дозировать нужное количество пасты. Можно просто взять количество дней умножить на два умножить на количество человек и взять еще немного прозапас. Носить такие кусочки зубной пасты можно в обычном пакетике с застежкой, или завернув их в пищевую фольгу.

Я попробовал данный вариант и вот, что получилось. Если не высушить пасту полностью, то кусочки будут слипаться и их надо посыпать чем-то вроде кондитерской соды и их надо как-то аккуратно транспортировать. Если засушить их капитально, то они становятся жесткими и их невозможно размочить на щетке. Приходиться брать и размачивать их водой прямо во рту, а потом этой жижей чистить зубы. Для меня это достаточно неудобно. Кроме того теряются абразивные свойства пасты, которые позволяют лучше чистить зубы.

Дозировать действительно оказалось очень удобно. Вся паста, которую я брал в тестовый выезд была израсходована и мне не пришлось тащить ее обратно. Но вот невозможность быстро размочить прерывает для меня это достоинство – буду искать другие варианты.

Шерсть долгие годы использовалась в туристической одежде, как один из наилучших материалов. Ей до сих пор приписывают множество мифических свойств, однако в 1979 году компания Malden Mills начала продажу искусственной шерсти или по-английски polyester fleece под торговой маркой Polarfleece. Это дало название целому ряду новых материалов, которые до сих пор так и называют флис. Новый материал разрабатывался, как замена шерсти, поэтому неудивительно, что до сих пор идут баталии на тему того что же лучше – натуральная шерсть или искусственный флис. В последнее время маркетологи вывели на рынок шерсть мериноса, которая по их словам существенно превосходит обычную шерсть по своим свойствам.

Я давно хотел провести несколько экспериментов касательно теплоизоляционных свойств шерсти и флиса, а кроме того хотелось проверить действительно ли шерсть и флис греют даже намокнув (одно из наиболее распространенных утверждений). Для проведения экспериментов нужно было довольно много времени и соответствующие материалы, поэтому я довольно долго тянул с этим и, как следствие, такие эксперименты поставили другие люди. Росс Гилмор (Ross Gilmore) в своем блоге woodtrekker опубликовал много интересных результатов на эту тему. С его разрешения я публикую здесь частичный перевод и некоторые выводы на основе полученных данных. В конце приведены ссылки на оригинальные статьи и замечания из моего личного опыта.

Итак, что же делал Росс. Он набрал в контейнер воду, нагретую до кипения, когда она уже бурлит. Это позволило более-менее задать одинаковую стартовую температуру. Затем он измерял температуру воды в контейнере завернутом в разные материалы через каждые 5 минут в течение получаса. Для задания базового отсчета он также измерял воду в контейнере не завернутом ни в какие материалы. Кроме разных типов шерсти и флиса он использовал еще хлопок, но хлопок я в данной статье не рассматриваю. Ниже представлены результаты измерений на разных графиках, я перевел единицы измерения из фаренгейтов в цельсия, поэтому картинки отличаются от того, что представлено на сайте Росса.

Для тестов шерсти была взята вязаная шерстяная шапка. Были произведены замеры для сухой шапки, для мокрой шапки смачиваемой водой комнатной температуры (эмуляция ношения шерстяной вещи под дождем) и мокрой шапки смоченной сразу перед тестом и потом постепенно подсыхающей. Результаты представлены на графике ниже.

Как видно из графика, Мокрая шерсть значительно утрачивает термоизоляцию. И если нет ветра, то носить мокрую шерстяную одежду нет смысла – она даже несколько увеличивает теплоотдачу. В случае, если шерсть не смачивать постоянно, начиная примерно с 15 минут она начинает подсыхать и постепенно увеличивает теплоизоляционные свойства. Однако становится несомненным, что мокрая шерсть совершенно не греет и ее использование грозит гипотермией. Результаты довольно предсказуемые. Шерсть обеспечивает теплоизоляцию за счет воздуха между волокнами, при намокании воздушные полости заполняются водой. Коэффициент теплопроводности воздуха 0.026 Вт/(м*К), а коэффициент теплопроводности воды уже 0.6 Вт/(м*К).

Следующим этапом идет сравнение обычной шерсти с шерстью мериноса. Здесь у меня нет точных цифр, поэтому я привожу исходные графики

Две сливающиеся линии вверху графика – это значения для сухой шерсти и сухой шерсти мериноса. Как видно, они практически сливаются в пределах погрешности измерений. Шерсть мериноса показывает результат чуть лучше, но разница не велика. Можно считать, что по теплоизоляции шерсть мериноса не сильно превосходит обычную шерсть. Зеленая линия – это измерения без теплоизоляции. Синяя линия снизу это измерения для мокрой шерсти мериноса, красная линия снизу – это измерения для мокрой шерсти. Здесь отличия шерсти мериноса значительнее, но тем не менее оба материала показали сильную потерю теплоизоляционных свойств при намокании.

Для тестирования свойств флиса был использован обычный флис 200. Результаты в сравнении с шерстью представлены ниже.

Как, видно результаты почти одинаковые и теплопроводность флиса и шерсти можно считать равными.

Теперь результаты мокрых тестов

Здесь флис также показал полный провал при намоканиии. Очевидно, что теплоизоляционные свойства, как мокрого, так и сухого флиса идентичны свойствам шерсти.

Однако есть и некоторые различия между шерстью и флисом:

1) Росс измерил время полного высыхания двух мокрых вещей сделанных из флиса и шерсти, здесь разница была разительна . Шерстяное изделие полностью высохло за 45 часов (1.8 дня), изделие из шерсти мериноса высохло за 50 часов (2 дня), флис высох за 5 часов. Изделия были одинаковы по размеру. Разница связана с тем, что флис впитывает воду около 1% от своего веса, а шерсть впитывает воду около 30% от своего веса. Мой опыт использования подобных вещей в водном туризме подтверждает это. Флисовая толстовка будучи полностью промоченной, будучи подвешенная на сквозняке, за 3 часа успевает высохнуть настолько, что ее уже можно заново одевать под драйтоп или какую-нибудь мембранную куртку.

2) Шерсть обладает антибактериальными свойствами и, благодаря этому, дольше заванивается. Что, в общем, не сильно важно в условиях дикой природы.

3) Шерсть не горит. Это особенно ценно при использовании костра. Все мои походные флиски имеют некоторое количество следов от вылетевших из костра угольков. На характеристики это не сильно влияет, но внешний вид портит. По этой же причине шерсть более предпочтительна, если планируется ночевка вблизи у костра.

4) Шерсть более абразивна чем флис. Флис приятнее прилегает к телу. Хотя, это также зависит от способа вязки шерсти. Из за этого мне пришлось отказаться от использования шерстяных вещей для моей дочки, при переходе на флис кожные раздражения у нее полностью исчезли.

Мои выводы

Чудодейственного материала, который греет даже мокрый найти не удалось. Если утепляющий слой промок самое разумное заменить его на сухой. Шерсть и флис имеют очень близкие параметры. Можно выбирать материал для конкретных условий эксплуатации. Для себя я уже давно выбрал флис так, как скорость высыхания имеет критическое значение при выходах больше, чем на один день — промочив шерстяное изделие придется сушить его несколько суток, в то время, как флис сохнет существенно быстрее.

Ссылки на источники данных

флис vs шерсть: http://woodtrekker.blogspot.com/2012/11/fleece-vs-wool-insulation.htm

шерсть vs шерсть мериноса: http://woodtrekker.blogspot.com/2012/11/merino-wool-vs-regular-wool-insulation.html

мокрая и сухая шерсть: http://woodtrekker.blogspot.com/2012/03/does-wool-keep-you-warm-when-wet.html

хлопок vs шерсть (не использовано в данной статье): http://woodtrekker.blogspot.com/2012/11/cotton-vs-wool-insulation.html

Поддавшись на провокации, я решил попробовать использовать для транспортировки воды разнообразные фляги. Раньше я использовал обычные бутылки из под лимонада, но они имеют один серьезный для меня недостаток — в них нельзя наливать кипяток. То есть можно, но они скукоживаются и добавляют неприятный вкус к воде. Воду из открытых источников на маршруте я дезинфицирую кипячением и приходится ждать, пока она не остынет в котелке, что отнимает довольно много времени. Я решил попробовать найти аналог, который позволял бы заливать кипяток, а потом он постепенно бы остывал уже в движении. Причем, можно было бы сделать для фляги тряпичный или неопреновый чехол, смачивая который можно было бы существенно ускорить процесс теплоотдачи.

В теории это все выглядит красиво, на практике выяснилось, что все фирменные фляги весят, как глиняные кувшины и их использование ставит под сомнение разумность всей затеи.

Тем не менее, нашлось несколько вариантов, которые более-менее разумны по весу. Для начала я приобрел несколько разных бутылок Nalgene и бурдюк той же марки. У Nalgene есть облегченная серия из полиэтилена (HDPE) и основная серия из Эстамана. Основная серия как раз весит, как космический корабль, а облегченная по характеристикам меня устраивала. Забегая вперед скажу, что для чистоты эксперимента я купил флягу из основной серии тоже. Но сейчас не об этом.

К сожалению первый опыт использования фляги из HDPE показал, что она внутри противно воняет и передает этот запах воде, которая побыла во фляге хотя бы два часа. Я подумал, что это остатки технологического процесса, и пробовал вывести запахи следующими средствами: мыл фейри, заваривал и оставлял на сутки зеленый чай, заливал на сутки раствором уксуса, заливал на сутки раствором лимонной кислоты. Все эти способы выбивали запах из фляги максимум на 20 минут. После чего все восстанавливалось. Сейчас я оставил эту флягу открытой и забросил ее на шкаф — пусть полежит там до лета. В текущем варианте ее использовать невозможно. Что любопытно такая же фляга из Эстамана лишена каких — либо запахов, но об ней в следующий раз.

 

При смене места работы стало очевидным, что пешком идти быстрее, чем ехать на метро с двумя пересадками - и я стал ходить на работу пешком. Получается в день я прохожу туда и обратно около 9 км. Маршруты стараюсь выбирать разные, но не вдоль оживленных улиц. Раньше, когда я сидел в пробке в машине я думал, что все здесь же и на улицах народу немного - разве, что пробежит кто-нибудь от метро до маршрутки. Однако теперь я вижу, что очень много народу ходит пешком. По косвенным признакам мне кажется, что многие из них тоже идут довольно далеко, то есть не от одног подъезда до другого. Все-таки не зачах у нас народ еще.

Другим открытием было то, что у меня существенно увеличилась длинна шага - теперь, когда я попадаю в толпу я частенько наступаю людям на пятки. Довольно неуважительно получается, но мне реально физически тяжело делать короткие шажки.